曾经的国产第一女装品牌拉夏贝尔深陷经营危机。
大量关店、质押股份、出租还债、售卖吊牌……

最近这两年，曾经的国产第一女装品牌拉夏贝尔深陷经营危机。11月22日，企业又发布了一则关于被债权人申请破产清算的提示性公告。

其实，拉夏贝尔债务缠身已经长达2年之久。早在2019年10月，就曾被曝出关闭两千多家分店，甚至连总部大楼都开始出租。自今年1月起，公司已被强制执行40余次，总金额累计超8亿元。

截至目前，拉夏贝尔的市值仅为8.68亿元，相较巅峰时期蒸发超110亿元。

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站在今天回望，不禁要感慨，在那些“蒙眼狂奔”的日子里，拉夏贝尔发展的太快了，快到令人有些眼花缭乱。

2012年，拉夏贝尔正式提出了“多品牌、直营为主”的发展战略，从最初的3个女装品牌迅速扩展到20多个，涉猎男女装、童装等领域，门店数量也从1800多家激增至9400多家。

2017年登陆A股市场后，拉夏贝尔的市值飙升至120亿元，营收近104亿元，成为国内营收最高的女装上市企业。

当时的中国自主服装品牌并不多，市场需求却很大。因此，拉夏贝尔一度被定位为“中国版ZARA”，一时间风光无限。

只不过，拉夏贝尔近乎疯狂的“蒙眼狂奔”过后也留下了无数隐患。

早前激进的打法使得公司不堪重负，多品牌战略虽然可以在短期内推动企业快速发展，但是庞大的运营成本却会拉低整体业绩，加之新晋品牌定位模糊，服装研发大量积压资金，导致拉夏贝尔陷入亏损恶循环。

于是2018年，拉夏贝尔便开始书写企业的“自救史”，接连抛售杰克沃克、Naf Naf SAS等子品牌。在巨额亏损和高库存的影响下，许多门店也被迫打折甩卖，将之前辛苦建立的品牌溢价亲手摧毁。疫情的影响更是让原本就不堪重负的企业雪上加霜，大量闭店。截至今年6月底，其线下门店数量仅剩400余家，不及巅峰时的二十分之一。

其实拉夏贝尔的发展历程，可以看作是很多传统快时尚品牌的缩影，它们的崛起顺应了时代的趋势，而低效增长又使得它们陷入慢性自杀。

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近年来，传统国产服装品牌的发展速度确实令人侧目。

但是，随着中国的时尚豁口被打开，快时尚品牌和电商平台为越来越挑剔的消费者提供了更多元、更便宜的选择，再加上疫情的影响以及后起之秀的凶猛夹击，使得原有的品牌们腹背受敌，拉夏贝尔的故事在行业内不断上演着。

潮流前线、以纯、德尔惠等相继宣布破产；美特斯邦威、茵曼、报喜鸟、七匹狼等也皆因多品牌扩张而陷入滑铁卢；即便是营收情况尚可的太平鸟、江南布衣、哥弟等品牌，也时常被曝出抄袭丑闻，口碑不容乐观。

而且，在时尚圈，上新周期决定着品牌的存亡。以ZARA为例，一年可以做到生产1.2万个款式，这相当于一众传统国产品牌累加的数量，对比之悬殊显而易见。

当然，面对着市场竞争格局的改变和优胜劣汰的压力，不少老品牌们也开始积极转型求生，在打折和走量之外，探索着更适合品牌生存与发展的未来之道。

比如，波司登、李宁、安踏等就与设计大咖合作，推出了不少IP联名款，借势国潮风开启品牌年轻化之路；商务时装Lily、UR等，则选择敲开海外市场的大门，正面迎战众多快时尚品牌；森马这几年将重心转移至童装领域，走出了一条差异化路线......

不过目前来看，中国仍旧缺乏真正有影响力的巨头服装品牌。而且，中国服装市场3万亿大盘，最丰厚的利润仍旧被洋品牌攫取，从大众市场到高溢价赛道，国际品牌都占尽优势。作为全球最大的纺织服装生产、消费、出口大国，这无疑是令人遗憾的。

很多时候，时代抛弃你，连招呼都不会打一声。

中国传统服装业已经走到了变革的十字路口，正在经历着阵痛的转型期，众多挣扎着的玩家们能否逆风翻盘，还需时间和销量去作答。

与此同时，机遇与挑战向来是并存的，在这股深不见底的暗涌中，洗牌一直在继续。

接下来，谁会被大浪淘沙，谁又能抓住利好呢？